Rozhodol som sa navštíviť Južné Osetsko. Chcel som už dlho, ale teraz príležitosť padla - takže aby som išiel úplne do prázdna, nie som v takej miere novinár. A potom sa zhodou okolností stalo, že tu bol priateľ na služobnej ceste a otázky, kde a ako sa usadiť, zmizli samy. Vo všeobecnosti som sa rozhodol - a šiel.
Na letisku Vladikavkaz ma hneď oslovil taxikár a akoby sme sa s ním rozišli iba včera, spýtal sa: „Ideme?“Samozrejme, ideme, aké otázky tam môžu byť. Ukázalo sa, že taxikár sa volá Georgy, má 36 rokov a zdaňuje celý svoj dospelý život - hovorí, že v jeho rodnom Beslane sa vo všeobecnosti nedá robiť nič zvláštne. Povedal, že existuje niekoľko páleníc a ďalší umierajúci podnik. Mimochodom, jedna z tých istých tovární na vodku k nám prišla cestou a zvonku vyzerala veľmi moderne.
Skutočnosť, že sa letisko Vladikavkaz nachádza vo veľmi tragicky známom Beslane, sa pre mňa, osobu, ktorá prvýkrát prišla na Kaukaz, stala malým objavom.
Len pár kilometrov od letiska sa nachádza pamätník obetiam Beslanu. Hovorí sa mu - „Mesto anjelov“, na pamiatku skutočnosti, že obeťami teroristov boli malé deti. George hovorí, že pri pamätníku Mesta anjelov je hrob 6 detí a matky - zomrela celá rodina, prežil iba otec.
Výlet do vzdialenosti takmer 30 kilometrov na predmestie Vladikavkazu stojí 500 rubľov. A potom, ako mi neskôr vysvetlili, som to preplatil. Výlet z Vladikavkazu do Cchinvalu, ktorý je 150 km pozdĺž horského hada cez dva hraničné stĺpiky, bude stáť jeden a pol tisíc. Na samotný Cchinval nejdem taxíkom - veziem Osetíncov s ruským menom Igor, ktorý zvláda nielen predbiehať preťažené kamióny Kamaz v zákrutách, z ktorých je obyvateľ plání úchvatný, ale aj rozprávať o Osetsku a Osetinci.
Ukazuje sa, že medzi Osetínmi, rovnako ako medzi našimi, je najuctievanejším svätým svätý Juraj Víťazný. Na ceste z Vladikavkazu do Cchinvalu je vyrazený pamätník, ktorý je vyrobený tak, že sa zdá, že bol vytesaný do skaly. Sochárovi sa podarilo do krajiny vtesnať Georga Víťazného tak, že sprvu si ani nevšimnete jazdca, ktorý sa vyletí zo skaly.
Potom sa úplne zotmelo a cesta do Cchinvalu sa zmenila na nepretržitú dymovú prestávku a rozprávanie o živote. Všetka zábava sa začne potom, ako sa vyspím z pochodu. Preto pokračovanie.
Hneď urobím rezerváciu: Nie som dobrý reportér, pretože neviem fotografovať. Nečakajte teda vysoké umenie. Za seba som poznamenal, že chcem porozumieť nasledujúcim problémom:
- Ako sa rekonštruuje povojnové Južné Osetsko?
- Je možné zjednotiť rozdelených ľudí?
- Prečo je kult Josifa Stalina v Osetsku?
- Prečo Osetinci potrebujú impérium?
Toto sú témy, ktoré ma zaujímajú. Ak ťa niečo konkrétne zaujíma - napíš - urobím prieskum.
O gruzínsko-osetskej vojne a „presadzovaní mieru“sa toho popísalo veľa. Preto ma viac zaujímajú dôsledky a to, ako vojna zostala v pamäti osetského ľudu. A, samozrejme, ako vyzerá povojnové Cchinvali.
Mal som šťastie na sprievodcu. Bakhva Tadeev, kapitán „Alania“v roku 1995, keď sa Osetinci stali majstrami Ruska vo futbale, a dnes námestník ministra školstva, mládeže a športu, ma berie na miesta nepriateľských akcií. Cchinvali je v hroznom stave. Zdá sa, že vojna sa odohrala včera.
V meste prakticky neexistuje asfalt. Ukazuje sa, že aj po vojne vyzeralo mesto oveľa lepšie - mestské úrady sa vo všetkom prehrabali, zdanlivo nahradili komunikácie, ale zdá sa, že prácu nikto nedokončí. Je ťažké povedať, o čo ide, ale situácia v republike s finančnou disciplínou je, mierne povedané, katastrofálna. Na obnovu republiky bolo zo štátneho rozpočtu Ruska vyčlenených 6,8 miliardy rubľov. K dnešnému dňu bolo financovaných 1,2 miliardy, ale vláda o nich nemôže účtovať. Na nápravu situácie bol predseda vlády vyslaný z Čeľabinska Brovtseva. Ale ani to nepomohlo. Výbor pre obnovu republiky prakticky nie je kontrolovaný vládou a všetky financie prechádzajú cez neho. V dôsledku toho boli zmrazené ďalšie tranže, Cchinvali vyzerá, ako keby bol bombardovaný len včera - po daždi nemôžete prejsť inak ako v gumákoch a úrady jazdia na nových zahraničných autách. Situácia bolestne pripomína príbeh podnesterských orgánov: práve v ten deň bol syn prezidenta Podnesterska Olega Smirnova predvolaný na vyšetrovací výbor Ruskej federácie v súvislosti s krádežou 180 miliónov rubľov ruskej humanitárnej pomoci. pomoc. Na pozadí chudoby bežných Osetov je táto situácia dvojnásobne smutná.
Gruzínska armáda vstúpila do Cchinvalu po ulici Padlých hrdinov. Jedná sa o jednu z centrálnych ulíc, ktorá končí staničným námestím. Jediným normálne zrekonštruovaným domom je dom na námestí Vokzalnaya, ktorý sa stal hlavnou obrannou líniou.
Tu tri dni zadržiavali tanky zvyšky mierových síl a osetských milícií. Obraně tejto línie velil súčasný vedúci ministerstva pre mimoriadne situácie republiky, absolvent školy leteckých jednotiek Ryazan Anatolij Bibilov a ruský plukovník Barankevič, ktorý osobne vyrazil gruzínsky tank.
Zdá sa, že veža jedného z gruzínskych tankov zostala navždy v Cchinvale. Explózia bola taká silná, že veža tanku vyšla na oblohu ako sviečka a zrútením priezoru vchodu strčila náhubok do betónu verandy obytného domu. Vežu nečistili, ale ani jej čistote nevenovali veľkú pozornosť - priamo vo veži sa povaľujú haldy odpadkov a prázdne fľaše.
Ak sa v meste konali vojenské akcie, potom sa na okraji Cchinvali odohrali hrozné udalosti, málo kompatibilné s myšlienkou vojny. Len čo do mesta vstúpili gruzínske vojenské sily, civilisti začali z mesta hromadne utekať. Rodiny naložili do áut a išli autom tam, kde neboli žiadne tanky. Takže v smere na dedinu Khetagurovo, doslova 3 kilometre od Cchinvali, narazila kolóna utečencov v osobných automobiloch do gruzínskych tankov. Nechcem podrobne popisovať, čo sa tam stalo - nie som fanúšikom naturalizmu. Pointa je v tom, že autá utečencov boli jednoducho rozdrvené tankami. Teraz je na tomto mieste pamätník pozostatkov auta a v strede je nainštalovaný strom pamäte.
Tu sa vedľa Khetagurova nachádza hromadný hrob osetských poriadkových policajtov, ktorí sa s tankami stretli ako prví. V zásade ide o chlapcov narodených v rokoch 1985-1988.
Okrem stôp po bitkách je na okraji Cchinvali možné vidieť ruiny gruzínskych dedín. Faktom je, že v rokoch 1992 až 2008 bolo na hlavnej ceste vedúcej z Cchinvalu smerom do Severného Osetska niekoľko gruzínskych dedín. Trasa bola vždy zónou konfliktu - niekedy zablokovali cestu, niekedy sa začali konflikty medzi obyvateľmi. Keď vypukla vojna v roku 2008, z gruzínskych dedín sa stala akási piata kolóna. Ukázalo sa, že gruzínske jednotky vstúpili do Cchinvali z juhu a gruzínske dediny sa začali pri severnom východe z mesta. Stručne povedané, po roku 2008 už v okolí Cchinvali nie sú žiadne gruzínske dediny. Domy boli zničené, na niektorých miestach ich jednoducho zrovnali so základom. Logickejšie by sa zdalo obsadiť gruzínske dediny umiestnením utečencov tam. Ale ako mi bolo vysvetlené, nebude túžba vrátiť sa iba k ruinám - ak ich necháte doma, môže sa stať oneskorenou bombou ďalšieho konfliktu. Ukazuje sa, že tieto dediny nemožno búrať a ani na ich mieste nemožno postaviť niečo nové. Dnes tieto mŕtve dediny stoja pri diaľnici a pripomínajú vojnu. Čo sa skončilo pred 3 rokmi, ale pri pohľade na Cchinval sa zdá, že všetko bolo len včera.
